Марина Печерская, хозяйка Pechersky Gallery, присматривается к Стамбулу — еще одному городу у самого Черного моря.
Ярмарка современного искусства Contemporary Istanbul стала для меня достаточным аргументом, чтобы наконец поехать в самый модный сейчас город. Из него в Россию веками присылали алфавит, иконописцев, парчу и шелк. А мы с ним после гражданской войны расплатились волной белой эмиграции. Кстати, знаменитый «философский пароход» прибыл из Одессы именно сюда.
Я объехала весь мир, но Второй Рим, построенный на границе Европы и Азии, только рисовала в воображении. За тридцать лет до меня, и также впервые, в Стамбул приехал Иосиф Бродский. После чего написал о нем очень страстное и очень мудрое эссе. «Существуют места, где история неизбежна, как дорожное происшествие, — места, чья география вызывает историю к жизни. Таков Стамбул, он же Константинополь, он же Византия». Я еще вернусь к Бродскому, но должна сказать, за эти тридцать лет город не изменился и при этом стал совсем другим. Такая вот историческая диалектика.
Я считала его эклектичным, пестрым, шумным центром средневекового мира — с великими правителями и несметными богатствами, со смешением культур, языков, религий. Он такой и есть. Любой приличный турист должен в первую очередь увидеть Святую Софию, церковь Святой Ирины, Цистерну Базилику с ее античными колоннами и золотыми рыбками, а еще Голубую мечеть и дворец Топкапы. Но об архитектуре римской, византийской, османской вам расскажет любой гид, а про новый, креативный, динамичный Стамул — далеко не любой. Мне повезло: меня водила по своим любимым местам Ханде Ойнар — главный редактор издания Luxos, знаток и большая поклонница современного искусства. Ее журнал о моде, стиле жизни и путешествиях — для жителей Ближнего Востока, которым очевидные вещи про эту землю можно не объяснять.
Мы начали с района Каракёй. Вокруг порта в заливе Золотой Рог столетиями кипела торговля — было весело и опасно. Когда вместо приключений тут повеяло скукой, власти отдали кварталы на растерзание галеристам и рестораторам.
Утром мы с Ханде выпили кофе в Са’ d’Oro, заведении на последнем этаже здания SALT Galata на Bancalar Caddesi. SALT — турецкий фонд современного искусства, созданный могущественным Garanti Bank. Идея была крутая — превратить старейшее здание банка в некоммерческое арт-пространство. Это самый амбициозный из новых проектов в Стамбуле — на открытии выставок здесь собираются все богатые и знаменитые. Экспозиция Trespassing Modernities, посвященная послевоенной советской архитектуре, в Москве была бы интересна только специалистам, а тут я наблюдала аншлаг — этот город абсолютно готов к постмодернистским кураторским проектам.
Лишний раз я в этом убедилась, когда мы с Ханде спустились вниз, прошли два шага и оказались в сквере, вокруг которого выстроились в равной степени заполненные людьми кафе, гурме-рестораны и галереи. Обязательно загляните в недавно открывшийся магазин Мае Zae, специализирующийся на дизайнерских предметах мебели и часах. И в галерею Мапа, где показывают очень модных на международном арт-рынке современнных турецких художников Саркиса (его полное имя — Саркис Зибуньян) и Айше Эркмен. Обедать идите в Lokanta Maya — минималистичный ресторан, с которого началась новая жизнь Каракёя, только заранее закажите столик. «Идите» — это важное для Стамбула слово. Пробки тут похожи на московские, так что передвигайтесь пешком — дышите морским воздухом и смотрите по сторонам.
А теперь записывайте — для тех, кто будет тут гулять после меня, я собрала все, чем гордится новый Стамбул. Заложите полдня на арт-кластер Istanbul Modern — первый частный музей современного искусства. Его основа — коллекция семьи Эджзаджи-баши. Это очень интересное семейство. Основатель Eczaciba Group — Нежат Эджзаджи-баши 1913 года рождения — олицетворение великой турецкой мечты. Он учился химии в Гейдельберге и Чикагском университете, в начале 1950-х, уже в Стамбуле, стал производить витамины и детское питание. Дело пошло, благо страна, хоть и со скрипом, но двигалась по пути, который ей в 1920-е годы «озарил» президент-реформатор Кемаль Ататюрк. Нежат был совершенно новым типом турка, соединившим патриотизм и европейскость. Помните байку Экзюпери о турецком астрономе? Тот открыл звезду и приехал докладывать в Европу, облаченный в национальный костюм.
Никто его не воспринял всерьез. А когда он нарядился в пиджак и брюки, все тут же стали слушать с интересом. Вот таким примерно и был Нежат. Олигарх создал грандиозный холдинг, который теперь занимается всем — от информационных технологий до строительства. Что-то вроде нашего АФК «Система», только с более долгой историей. Но я не про бизнес. Однажды Нежат сказал: «Смысл жизни лучше всего постигается через искусство». И постигал его изо всех сил страстным коллекционированием. Его наследники продолжают в том же духе. В 1987 году магнат поддержал первую Стамбульскую биеннале и решил открыть частный музей. Им сейчас управляет Ойа Эджзаджибаши, которая за кураторское мастерство получила от французов орден Почетного легиона. Она уже тридцать пять лет замужем за сыном великого Нежата и, как положено жене очень богатого человека, учившейся в Страсбурге и Лестере, ведает вопросами культуры и благотворительности.
В постоянной экспозиции Istambul Modern — художники с мировой славой Томас Сарацено, Дженнифер Стинкамп, Гада Амер, Марк Брэдфорд — соседствуют с равными им звездами турецкого происхождения (в первую очередь ориентируйтесь на имена Танер Джейлан, Сар-кис, Ахмет Эрту, Амет Оран, Мехмет Али Уйсал). Под чутким руководством музея активно набирает очки и новое поколение местных: Сечкин Пирим, Рамазан Байракоглу, Расим Аксан, Сабире Сусуз.
Пока я обстоятельно изучала весь этот современный арт-рай, по залам водили несколько школьных экскурсий. Детям по восемь-десять лет, и никого из них не смущали провокационные работы феминистского и политического толка. Казалось бы, мусульманская страна, но в области искусства либерализм тут держится на европейском уровне. Глядя на этих ребят, на все эти галереи, кафе, на веселых, ярко одетых девушек, я думала о том, что Бродский в своем эссе жестоко ошибся. Тогда он написал: «Я приехал сюда взглянуть на прошлое, не на будущее, ибо послед него здесь нет: оно, какое оно ни есть, тоже ушло отсюда на Север. Здесь есть только незавидное, третьесортное настоящее трудолюбивых, но ограбленных интенсивностью истории этого места людей. Больше здесь никогда ничего не произойдет…»
Но происходит же! Появилась даже Mercedes-Benz
Fashion Week Istanbul — продвинутость модной индустрии в этом городе стремится клон-донской и ей подражает, турецкие имена — от ставшего уже классикой Chalayan до быстро подтягивающихся к нему Erdem (дизайнера марки, которую носят Кира Найтли, Поппи Делевинь, Сиенна Миллер и Фелисити Джонс, зовут Эрдем Моралиоглу), Serkan Сига и Bora Aksu — отлично прижились в записных книжках байеров. Понятно, почему так получилось. То, что своим происхождением обязано этой стране на стыке исламской и европейской культур, вызывает в мире, тоже зависшем в недоумении между двумя стихиями, мощный художественный интерес.
ART
Istiklal — это пешеходная улица, шумная, длинная городская артерия с креативными оазисами в районе Бейоглу.
Misir Apartmani Galatasaray
Здание в стиле ар-нуво, где квартируют три главные городские галереи — Galeri Nev, Galeri Zilberman, Pi Artworks. На этой же улице находится Arter — некоммерческое пространство, отреставрированное и открытое в 2010 году, чтобы проводить громкие выставки — Моны Хатум, Марка Куинна, Мэта Коллишоу.
Рядом — музей Pera Museum, где выставляют людей масштаба Пикассо и Уорхола.
Будете здесь — зайдите в соседнюю Le Petit Champs Building, первую турецкую галерею современного искусства Galerist со скандальной репутацией. Она собирает букеты знаменитых дизайнеров — Арика Леви, Хуссейна Чалаяна, Халука Акакче. Я застала невероятную персональную выставку — проект, посвященный творчеству Семиха Берксой, турецкой оперной дивы и художницы. Сильной, харизматичной, талантливой. Она сама как арт-объект.
ОТДЫХ
Kilic Ali Pasa Hamami Лучший хаммам в городе. Комплекс, в котором он находится, был построен в конце XVI века турецким архитектором Синаном, местным Брунеллески, и относительно недавно отреставрирован. Название хаммама отсылает к одному из выдающихся адмиралов в истории Османской империи. У здания в районе Топхане огромный купол, так что мимо не пройдете. Кетапке Karamustafa Ра§а Mh., Натат Sk., 1.
МАГАЗИНЫ
Muge Onan Муге — новая турецкая звезда в ювелирном мире. Ее первая коллекция Once Upon a Time — сказочная, цветная, роскошная.
Monan Showroom Одежда не в моем вкусе, слишком броская, но точно понравится самым юным читательницам «Татлера». Abdi Ipekci Caddesi Side, 53/8
Kapali, он же Grand Bazaar с пятисотлетней историей. Город в городе: двадцать входов и шестьдесят улиц внутри. Заблудиться в его лабиринтах — это надолго. Здесь с равным успехом можно найти настоящую керамику из Изника или напороться на подделку.
Dhoku & EthniCon Магазин принадлежит двум сестрам, которые продают лоскутные ковры и килимы ручной работы. Они меня просто потрясли. Здесь античные анатолийские мотивы приобретают современное звучание, не теряя очарования древности.
Abdulla Pe§temals Все буквально помешались на пештемалях и заменяют ими обычные полотенца. Лучшие — в этом магазинчике Абдуллы.
Sevan Bicakci Один из самых известных стамбульских ювелиров. Вдохновляется традиционными османскими мотивами, но делает очень современные украшения высокого качества — и цены.
РЕСТОРАНЫ
Ulus 29 Элегантный ресторан на горе, из окон открывается потрясающий вид на Босфор. Хозяин — он же декоратор — Зейнеп Фадиллиоглу. Кухня самая разная, от суши до пиццы, но непременно с турецким акцентом. В теплые месяцы садитесь на открытой террасе. Adnan Saygun Caddesi, Ulus Parkl lei, 71/1.
Cantinery Открывшийся совсем недавно в грандиозном люксовом Zorlu Center, Cantinery создан нью-йоркской командой дизайнеров Roman & Williams. Интерьер цитирует их важные гастрономические точки в Нью-Йорке: The Standard Grill, Lafayette, Boom Boom Room. В основе кухни — фермерские продукты, и меню обновляется постоянно. Бургер с лобстером изумительный. Levazim Mahallesi, Koru Sokak, Zorlu Center, AvZ/062.
Fenix Первоклассный бар, совладельцами которого являются основатели супермодного стамбульского ресторана-клуба Ulus 29. Публика ценит не только кухню, но и превосходный, с колониальным уклоном, дизайн: яркие цвета, высокие потолки, подпираемые колоннами, деревья в кадках и прочие восточные сладости. Nispetiye Caddesi, 79.
Ciya Sofrasi Аутентичный ресторан в районе Кадыкёй. На пароме из европейской части города переезжаете в азиатскую, с фантастическими видами, и получаете нетронутый, неиспорченный, настоящий Стамбул. Еда только добавит остроты ощущений. Caferatja Mahallesi, Gune§li Bahge Sokak, 43.